第154章 溏心风暴(1/2)

不能白来一次，听说嘉木堂为客户私人定制家具，利用收集来的老旧藏品，重新榫卯打磨，梅开二度，重获青春。

虽然价格不菲，但也比直接拍卖实惠的多。自己毕竟不是专业藏家，已经错过黄金时段，还是这种方式最物美价廉。

定下四张圈椅，差不多一千多万，放在书房，坐在上面：

盘它！

值得庆祝，晚饭去镛记，品尝一下蔡澜极力推荐的飞天烧鹅。

门头十分霸气，金黄色镛记两个大字占据整个店面，食客们可以轻而易举的找到。进大厅，一排排欧式小圆灯照亮整个走廊。

清一水红木镂空式椅背，白色餐桌彰显简约大气。从烧腊大牌档起家，1968年已经被财富杂志选为世界十五大食府，也是该杂志唯一选入的中式餐厅。

曾完美复刻出金庸笔下的倚天屠龙宴，特首、首富、影帝周润发都是镛记酒家的座上宾。

之所以叫飞天烧鹅，因为很多外国游客品尝后，都感觉意犹未尽，另外打包烧鹅，带上飞机返程。

人很多，等半个小时才有位置，拿起菜单，整只烧鹅六百五十元，挺实惠。

点完所有特色菜，满心期待，国内还是要吃老字号，必须是总店，味道才正宗。不远处整面玻璃专柜一排排诱人的香酥烧鹅挂在钩子上，师傅们忙忙碌碌将烧鹅们一只只的挂入炉内。

蔡澜经常说：广东烧腊最有名，而港岛则把极品烧腊品种细化到烧鹅。相比鸭，鹅的油脂更为丰盈，肉质也更紧实，的确是制作烧味的好材料。

最钟爱的就是这里，无数次推荐，跟老板甘健成是几十年的老友。可惜故人西游，自己也因为身体原因不能吃太多油腻，所以……

刚出炉的烧鹅上桌，外酥里嫩，表面油光发亮，薄脆外皮仿佛撑不住里面饱满鹅肉，似乎马上就要炸裂开！

丰富鹅油肉汁不断从刀口处涌出，皮下方有层半透明胶状物质，油淋淋香嫩嫩的。当舌尖突破脆嫩的鹅皮，香欲醇厚的鹅油立马包裹住你的舌头，美味攻击一波接一波，爽的停不下来……

沾上酸甜可口梅子酱，甜度又升到一个新层次，爽嫩同时口味又变的清新，庄臣暗自叫好，名不虚传。

酸姜皮蛋也是大名鼎鼎的特色菜，长时间腌制的脆嫩姜片与皮蛋片相得益彰，新鲜冲击着味蕾，皮蛋富含的蛋白质口感，将整道菜熠熠生辉。

听蔡澜介绍，皮蛋每颗都是溏心，蛋清极富弹性，蛋黄一半固态一半流心，质感一流。

腌制周期28到30天，只有这样才能保证客人每天吃到的都是恰到好处，无论什么时候来。都能保持同样水准。

然后是获得至高荣誉金奖的礼云子琵琶虾，一碟六只新鲜海虾，每只用礼云子、露笋、甘笋丝酿海虾包豆腐皮再炸，礼云子的鲜甜，虾及蟹两种海鲜美味配搭得天衣无缝，爽口甘甜，丰腴甜美。

跟太史菜和谭家菜差不多，镛记几代人也都是出了名的口味刁钻。甘健成年轻时候曾经自创一碗太子捞面。要在烤好烧鹅腿上划一刀，让油脂自然流下来，再用这一碗清油拌面。

拌好的细面油润劲道，烧鹅的香气一分未差，将每根面完美包裹。蔡澜尝过都要兴奋地涨红脸，连连竖起大拇指。

第一代掌门人甘穗辉更讲究，晚年只钟情于一碟腐乳。据蔡澜说，那白方丝滑，不过分咸，发酵香气十分浓郁。只可惜这碟董事长腐乳并非人人都能吃到，得是甘老好友才行。

烧麦上桌，馅选用纯瘦猪后腿肉，口感嫩滑，胶质丰富，容易搅拌上劲儿。不过与传统的猪肉糜拌馅不同，这里的猪肉是切成块状，生虾段用手抓匀，再摔打至略有黏性。蒸出的烧麦肉块分明，筋络纤维丝丝顺滑。

就连一道简简单单的马拉糕，都有三层气孔，每层气孔横竖交错，如何能不松软？

庄臣放下筷子，满脸幸福，难怪蔡澜赞不绝口道：对着一笼笼精致小点，饱餐一顿后，当你吃惯这些，比起油脂和浓酱带来的极大满足，这样一块块清甜、一颗颗清脆才更让人着迷！

酒足饭饱，想起曾经看过的一部tvb，溏心风暴。

身为八零后，各种剧集充满成长的回忆。都说戏剧源于生活，而生活远比戏剧还狗血。

镛记创始人甘穗辉的两个儿子，父亲离世后，弟妹不服从长子执掌大权，揭竿而起。毕竟不是小门小户，而是十几亿的家产。

甘穗辉去世一年半后，甘穗辉夫人和4位儿女持有镛记100股权，老大老二分别通过离岸公司持有35的股权，而三儿子甘琨岐、甘穗辉太太和甘美玲各获10股权。

本以为这样分配很公平，两位主管公司的儿子各获35，其他亲人享受股权收益，不参与运营，却留下关键少数的危机。

另外三位亲人手上30的股权，最后成为两位掌门兄弟争夺股权的导火索。

果然老三去世，其10的股权给老二，甘美玲亦将10的股权赠予老二。甘穗辉太太则将10股权给老大，甘健成和甘琨礼的股权分别变为45和55。

直到去年10月老大去世，旗下10亿遗产还没有结果，他的后代希望以镛记的后代为名义自立门户。

要说还是孙子争气，干脆自立门户，创立甘氏烧鹅，当年就评为米其林一星。现在每天排队到爆，号称烧烤界的奇葩。

不光是这里，就连刚去过的福临门也一样。人家算的更精明，两间酒店门面价值六亿